Techniek

Een te droge zadelpen in de buis kan speling en onaangenaam gekraak veroorzaken. Mogelijk kan je wat siliconenspray in de zadelbrug spuiten. Dat is een tijdelijke oplossing. Soms is de zadelpenbout los gekomen. Of zijn de tandjes waarmee je het zadel meer naar voor of naar achter plaatst een beetje versleten. Haal sowieso regelmatig de zadelpin uit de zadelbuis. Gebruik het juiste middel om te smeren. Carbonpasta voor carbon, alu-smeermiddel voor aluminium zadelbuizen.
Met carbon zadelpennen bespaar je natuurlijk wat gewicht en het oogt ongetwijfeld mooi. Maar aluminium blijft betrouwbaarder en voor de recreatief fietser is dat toch belangrijk. Een momentsleutel helpt daarentegen wel om de zadelpin goed vast te maken in de zadelbuis. Te grote spanning is zondermeer gevaarlijk. Als het carbonmateriaal dan breekt…
Andere oorzaken van vervelend gekraak vinden we bij een achterpat die los is komen te staan. Idem wat de achteras betreft. En tot slot kan een los gekomen boutje aan de voorbladen eveneens voor enerverend lawaai zorgen.

Bron: Grinta! 10
Tekst: Kurt Titeca

Zéér belangrijk onderdeel van elke fiets: de ketting. In de winterperiode (modderwater, strooizout, ...) ziet dit elementaire fietsonderdeel enorm af.
Het is geen pretje om in koude weersomstandigheden achteraf nog veel poetstijd te stoppen in een stukje materiaal dat de volgende keer toch weer smerig is. Maar het bewustmakingsproces is al flink gevorderd. Wanneer moet je een ketting met druppels olie behandelen en wanneer met een spuitbus? Of maakt het allemaal niet zo’n verschil uit?
Voorts is er natuurlijk een onderscheid tussen de ketting van de koersfiets en die van de mountainbike. Laatstgenoemde heeft het altijd hard te verduren. Bij droog weer zal opstuivende aarde voor verdroging en tandengeknars zorgen. In ploeterweer hoeven we er geen tekeningetje bij te maken hoezeer modder en water de smeerolie verdrijven. Laat hem opnieuw zoemen, die ketting!

Tekst: Kurt Titeca

Om de ketting van een mountainbike perfect te reinigen, haak je de ketting beter los zodat je hem van de fiets kunt nemen. Vervolgens in een emmer zeepsop (Dreft is best oké, ondanks alle dure en speciale kettingreinigers die op de markt zijn) met aangepast borsteltje poetsen. Nadien droogblazen of met doek drogen en weer opleggen door de bewuste schakels weer in elkaar te haken. Een handige tip is de ketting inoliën met teflonspray. Niet te veel, streel met je handen over de ingeoliede ketting. Je mag niet veel olie aan de handen hebben. Laat de ketting na het inoliën flink wat toeren draaien rond de tandwielen en schakel tussendoor naar hartenlust zodat ook op alle tandwielen een beetje olie ligt.
Nog één tip voor de natte en bemodderde MTB-tochten: spuit voor de start een siliconenspray op de ketting. Dat werkt waterafstotend en laat de modder nadien makkelijker loskomen. Met gewone kruipolie gaat de modderbrij immers aankoeken en krijg je al gauw een vette en vieze ketting. Krakend naar de finish en lastiger poetswerk achteraf!

Tekst: Kurt Titeca

Allemaal goed en wel, maar slijtage is zelfs met de beste zorgen onvermijdbaar. Hoe merk je dat een ketting zijn beste tijd heeft gehad? Er bestaat een kettingmeter om de slijtage te zien. Maar je kan ook zelf kijken door de ketting weg te trekken van het voorste tandwiel. Trek hem horizontaal in de richting van het voorwiel van het tandwiel weg. Als de ketting vervolgens weer perfect aansluit is hij nog in orde. Kan je hem zomaar van het tandwiel wegtrekken zonder dat hij als het ware terugveert, dan is hij aan vervanging toe. Let ook even op de tandjes zelf van het tandwiel. Zijn die te hoekig, te scherp? Dan is ook dat kettingblad versleten.
Met een mountainbikeketting kan je ongeveer 1.500 km doen als je in de modder én op de weg rijdt. Als je enkel op de weg rijdt, zal hij natuurlijk veel langer mee gaan. Maar sowieso doet ook het al dan niet goed onderhouden van die ketting veel aan de levensduur. Een tip om te besparen op toekomstige uitgaven. Werk met twee kettingen en wissel die om de 750 km af. Zo kun je de gelijktijdige vervanging van de tandwielen achteraan uitsparen. Dan kan je gerust 2.500 à 3.000 km doen met dezelfde pionnen of kettingbladen.

Tekst: Kurt Titeca

Hoog tijd om de kopserie aan te spannen. Eerst de schroeven lossen waar het stuur op het balhoofd is gemonteerd. Dan de bovenste moer op de stuurpen aanspannen. Nadien de andere schroeven ook weer stevig indraaien.

Bron: Grinta! 8
Tekst: Kurt Titeca

Om balhoofdspeling te vermijden en omdat lossen en terug aanspannen in principe altijd nadelig is voor langdurige spankracht, kan het aanbrengen van een permanente neopreenband toekomstig sleutelwerk vermijden. Neopreen komt uit de duikerswereld en laat dus geen water meer door. Balhoofdspeling kan ook veroorzaakt worden door volledig uit carbon bestaande voorvorken, die op een carbonframe worden gemonteerd. Je kiest beter voor een carbon voorvork met aluminium schacht, gewoon omdat carbon op carbon ‘leeft’ en dus sneller zal loskomen.”

Bron: Grinta! 8
Tekst: Kurt Titeca

Om je schijfremmen een lang leven te gunnen is jaarlijks ontluchten de boodschap. Hoe je dat doet hangt af van het merk. Ofwel moet je de olie van onder naar boven spuiten ofwel omgekeerd.
Je moet weten dat na een jaar de geelachtige substantie helemaal zwart is geworden. Vergelijk het met een smeerbeurt bij de wagen. Er bestaan specifieke kits om deze klus correct te klaren. Want er mag absoluut géén lucht in de remleiding komen. Gebeurt dat wel, dan krijg je een sponseffect: de ene keer is de remkracht groter dan de andere keer en dat heb je toch liever niet. Ook met versleten remblokken kijk je best uit. Vervang die tijdig, doe je dat niet dan zullen de zuigers te ver uitkomen, met olieverlies als gevolg.”

Bron: Grinta! 9
Tekst: Kurt Titeca

Het schijfremsysteem voor mountainbikes is eigenlijk een afgeleide van het remsysteem bij auto’s en motoren. Ook daar zul je merken dat die weliswaar dikkere remschijven lichtjes tegen de wielen aanschuren. Maar eenmaal de auto of moto op snelheid voel je daar niets meer van. Bij de mountainbike zijn de remschijven veel dunner. Ondanks de sterkte van dat metaal kan er een plooi of deukje in komen als je hapert aan rotsblokken of boomwortels, waardoor de schijf niet 100 % plat meer is. Ofwel is de remschijf net niet helemaal in het midden afgesteld. Draai dan de twee vijzen los, trek je remhendel goed aan, zodat de schijf op dat moment zeker in het midden zit. Span vervolgens de inbusvijzen weer aan, steeds met de rem dichtgeknepen. Als je dan loslaat en het wiel eens vrij laat draaien zou dat licht gepiep of gesleep moeten verdwenen zijn. Tenminste als de schijf nog volledig onbeschadigd is. In tegenstelling tot auto’s of moto’s mag bij uw mountainbike een goed afgestelde remschijf dus geen piepend geluid maken. Toch zal het verlies aan ‘loop’, indien het wel piept, maar minimaal zijn van zodra je snelheid maakt.

Bron: Grinta! 9
Tekst: Kurt Titeca

Een jaarlijks onderhoud bij de fietshandelaar is een must. Ook in een verende voorvork moet de olie worden vervangen. Daar heb je speciale sleutels voor nodig en die heeft niet iedereen in de kast liggen. Wat je wel zelf kan opvolgen, is om de drie weken de luchtdruk controleren. Een echte mountainbiker zal dus best zo’n pompje aankopen, want met de compressor zet je te veel druk ineens en dan dreig je de dichtingen kapot te blazen. Meestal beschik je over een handleiding bij de aankoop van een verende voorvork. Want de hoeveelheid in te pompen lucht is ook afhankelijk van je persoonlijk gewicht.
Uiteraard kan je zelf ook anticiperen op mogelijke ellende. Door na een tocht vol modder en water best eerst alle vuil te verwijderen bijvoorbeeld. Daarna de voorvork licht benevelen met een siliconenspray, zodat er een film komt op te liggen. Die verhindert dat modder of water tijdens toekomstige toertochten in de dichtingen sijpelen. Gebeurt dit wel, dan krijg je speling op de vork. Dat betekent altijd vervangen van de vorkbenen en dichtingen. En dan kun je net zo goed een nieuwe vork kopen.
Wat is nu een goede voorvork? Vanaf 250 à 300 euro beschik je zeker al over een zeer degelijke vork. Topvorken van 900 tot 1.000 euro garanderen vanzelfsprekend een superieure demping. Bovendien kun je die dankzij verschillende tussenstanden heel nauwkeurig afstellen volgens het terrein waarop je op dat moment aan het biken bent.

Bron: Grinta! 10
Tekst: Kurt Titeca